GUIAS DE MONTAÑA EN PICOS DE EUROPA, ESCALADAS AL PICU URRIELLU O NARANJO DE BULNES

12-15/01/2012 ESQUÍ DE TRAVESÍA POR EL VALLE DE ARAN Y ANDORRA

2012-01-18T02:25:00.000-08:00

Las condiciones de nieve en el Pirineo no son mucho mejores que en Picos de Europa, es más, en muchas zonas apenas hay nieve por debajo de los 2500. El valle de Arán y Andorra se salvan algo y tienen relativamente buenas condiciones a partir de los 2000m. Eso si, la nieve está dura como una piedra y más que cuchillas lo que hay que llevar son crampones y piolets. Los descensos aunque sean de poca pendiente están bastante peligrosos por las placas de hielo así que lo mejor es ir a caras sur bien entrado el día.

Entorno de la estación de Baqueira-Beret

Entorno de la estación de Gran Valira

ÚLTIMAS ACTIVIDADES DE INTERÉS

2012-01-01T14:00:00.000-08:00

12-15/01/2012 Esquí de Travesía en el VALLE DE ARÁN Y ANDORRA
27/12/2011 Escalada del ESPOLÓN DE ASTURCONES en el Agero
23/12/2011 INTENTO DEL CORREDOR NORTE DEL TESOREO
21 y 22/12/2011 Escalada vía TÁNATOS en el Agero y Esquí en LA PADIORNA
19/12/2011 Esquí en el "TRES PROVINCIAS"
12/12/2011 Escalada del "CORREDOR NORTE DE SAN CARLOS"
01/12/2011 Escalada vía "OSIRIS" en el Agero.
01/12/2011 Escalada vía "MUJER MISTERIOSA" en el Resquilón del Agero
22-30/11/2011 Ascensión al TOBQAL (4167m)
13/11/2011 HIPERESPACIO, ANTIMATERIA Y ORGASMUS en el Agero
12/11/2011 Escalada vías "COSMOS" y "QUEROXENO" en el Resquilón del Agero
29/10/2011 "HIPERESPACIO" Y "ORGASMUS" en el Agero
25/09-05/10/2011 ALPES (Capucín, Chere, Rebuffat, Mont Blanc y Eiger)
21/09/2011 escalada vía "LEIVA" en la cara Oeste del Naranjo de Bulnes
08/09/2011 escalada vía "NANI - MARISI" en la cara su-este del N. Bulnes
07/09/2011 escalada "MURCIANA 78" en la cara Oeste del Naranjo de Bulnes
30/08/2011 escalada "ESPOLÓN DEL AGERO"
29/08/2011ascensión a Peña Santa por la "CANAL ESTRECHA"
26/08/2011 escalada vía "HIPERESPACIO" en el Castro Candilejas del Agero
10/08/2011 escalada vía"CEPEDA" en la cara Este del Naranjo de Bulnes
09/08/2011 escalada vía "DEMENCIA SENIL" en el contrafuerte oeste de Santa Ana
31/07/2011 escalada vía "MARAYA" en Horcados Rojos.
30/07/2011 escalada "ARISTA DE LASTRA" en la Peña Ventosa.
27/07/2011 escalada vía "PALACIO DE INVIERNO" en la Aguja de Bustamante.
19/07/2011 escalada vía "ASTURCONES" y "COSMOS" en el Agero
21/06/2011 escalada vía "ANTIMATERIA" en el Castro Candilejas del Agero
20/06/2011 escalada vía "OSIRIS" en el Ricos Pardecillos del Agero
20/05/2011 vía de escalada"MAR DE SUEÑOS" al Cueto agero
19/05/2011 escalada del ESPOLÓN DEL AGERO por la VARIANTE DEL 6º LARGO
16/05/2011 escalada vía "MARTINGADA" al pico San Carlos
09/05/2011 vía de escalada "ASTURCONES" en el Agero
04/05/2011 escalada CARA SUR del Naranjo de Bulnes
27/04/2011 escalada SUR CLÁSICA de Horcados Rojos
16/04/2011 escalada vías "DIRECTA" y "CRONOS" al Cueto Pampín
13/04/2011 esquí de travesía en TORRE BLANCA
08/04/2011 escalada vía LOS CAPITANES en el Fresnidiello
05/04/2011 CORREDOR NORTE de San Carlos
04/04/2011 vía ATARAXIA en la cara norte de San Carlos
02/04/2011 vía de escalada "ECCE-HOMO" en la Horcadina de Cobarrobles
01/04/2011 esquí de travesía en TORRE BLANCA
29/03/2011 esquí de travesía en el pico TRES PROVINCIAS
22/03/2011 escalada vías "MASCOMIERAS" y "LA PÓLVORA" en el Agero
21/03/2011 descenso en esquís del VALLE DE LAS MOÑETAS
20/03/2011 escalada invernal vía CASCAJO en la Torre del Hoyo Grande
08/03/2011 escalada vías "OSIRIS" y "LA PÓLVORA" en el Agero
07/03/2011 esquí de travesía SAN GLORIO-CORISCAO-LURIANA-CORISCAO-SANGLORIO
05/03/2011 CORREDOR DE ORPIÑAS

27/12/2011 VÍA ASTURCONES EN EL AGERO

2011-12-29T12:37:00.000-08:00

El Espolón de Asturcones en el Castro Candilejas es quizá la ruta del Agero más elegida por cordadas que comienzan a practicar la escalada clásica y quieren conocer este bonito lugar de escalada. Lo que mucha gente comenta es que es difícil seguir el itinerario por lo que aquí está su descripción:

La vía comienza una vez llegados a pie del del espolón por un tramo relativamente sencillo (IV) en el cual es importante prestar atención a algún bloque suelto y a buscar las partes más sencillas por las que progresar. El largo finaliza bajo una larga fisura-bavaresa y la reunión se monta sobre una encina que normalmente tiene un cordino.

El segundo largo es con diferencia el más difícil de la vía (6a), consiste en superar una fisura bavaresa con un paso bastante concentrado con malos pies, normalmente está protegido con un clavo (si no lo hubiese se protege con el alien amarillo). Al finalizar esta fisura se monta reunión sobre otra encina.

El tercer largo sale unos 6m a izquierda de la reunión para subir más o menos recto por un tramo fácil hasta llegar a una repisa donde se monta la R en otra enciana (III+/IV).

El cuarto largo (IV+) va bastante recto sobre todo al principio, para orientarnos, hay una encina grande a unos 12-15m en la vertical de la reunión la cual debemos superar justo por si izquierda (ver fotos). El largo nos lleva a un espolón que finaliza e una encina relativamente grande donde se monta reunión sobre tres calvos algo separados entre si. Mucho cuidado con un gran bloque que hay justo antes de llegar a la reunión.

El quinto largo (V/V+)es muy bonito y tiene muchos calvos, tan solo hay que seguirlos. La reunión se monta en una gran encina una vez superado un pequeño techito al final del espolón.

Una vez aquí hay que hacer un largo de II de unos 60m de forma bastante recta por un tramo de canalizos hasta montar reunón justo bajo un diedro con bastante hierba el cual hay que superarlo en un largo más (IV) que nos lleva a la cumbre. (estos dos últimos largos son bastante feos debido a la vegetación)

Descenso: Al llegar a la cima se cruzan unas pequeñas "camperas" en busca de la marcada canal de ascenso y descenso ( a la derecha de la vía) que se encuentra entre el Cueto Agero y El Castro Candilejas

MATERIAL: no es necesario mucho material pero si se tiene poca experiencia llevar un juego de camalots hasta el número 2 (amarillo) un alien amarillo y fisureros.

PRIMER LARGO

SEGUNDO LARGO

CUARTO LARGO

QUINTO LARGO

(Puede verse a otra cordada en el CUARTO largo)

COMO SIEMPRE EN EL AGERO BONITAS VISTAS

23/12/2011 INTENTO AL CORREDOR DEL TESORERO

2011-12-23T15:39:00.000-08:00

El corredor del Tesorero está actualmente en condiciones muy justas en su entrada, el segundo largo se encuentra bastante formado pero el primero es un mixto muy difícil, expuesto y sobre roca bastante descompuesta. A primera vista parece asequible ya que hay una fina capa de hielo en bastantes zonas, sin embargo, esta capa no supera el grosor de un centímetro en la gran mayoría de las partes, si a esto se le suma que se va en algún tramo a unos 80-85º queda un largo de bastante dificultad pero creo que se puede superar con un poco de empeño. Lo que no veo muy factible es intentar hacerlo en el día desde Fuente Dé por el horario del teleférico (de 10:00 a 18:00) aunque el trabajo de abrir huella desde Cabaña Verónica ya lo hemos hecho hoy (no hay nieve para ir en esquís). Lo mejor sería dormir en C.Verónica y partir pronto al corredor para poder disponer de tiempo suficiente para intentar superar el primer largo con tranquilidad.

Por otro lado, el corredor del San Carlos tiene los resaltes sin formar, la vía Ataraxia en el San Carlos está muy muy fina y con algún tramo de roca pero cada día se la ve mejor formada y los corredores de la zona de Madejuno, Tiro Llago y Llambrión creo que están poco practicables exceptuando aquellos que son canales de baja inclinación (menos de 65º). Una opción que quizá pueda hacerse es la vía "Cascajo" en la Torre del Hoyo Grande , aún así está también un poco fina. Finalmente, la Torre de la Palanca tiene algo formado pero ni mucho menos posee las condiciones ideales para hacer las clásicas.

Finalmente decir que aunque se pueden hacer algunos giros, las condiciones para la practica del esquí de travesía por lo menos hasta Cabaña Verónica son de bastante poca nieve y con muchas piedas aflorando que bien pueden romper el canto de un esquí...

CONDICIONES DEL ENTORNO DE LA VUELTONA

VISTAS DE HORCADOS ROJOS

CONDICIONES DE TORRE BLANCA Y LLAMBRIÓN

CONDICIONES DE LA VÍA CASCAJO EN LA TORRE DEL HOYO GRANDE.

HAY MUCHA NIEVE ENCOSTRADA PERO TAMBIÉN MUCHOS TRAMOS BASTANTE HELADOS

AL FONDO LA ENTRADA AL CORREDOR DEL TESORERO

VISTAS DE LA ENTRADA DEL CORREDOR DEL TESORERO

(en la fotografía no se aprecia muy bien las zonas más verticales del primer largo, quizá la forma menos expuesta de atacarlo sea por donde subimos nosotros por una columna de unos 4-5m a 90º que se aprecia a la derecha pero luego hay que continuar varios metros únicamente por roca algo descompuesta. El tramo de la izquierda es en mixto muy fino pero asequible, eso sí lo vimos muy muy difícil de proteger)

CONDICIONES EN LA TORRE DE LA PALANCA

ENTORNO DE CERREDO

YA SE PUEDEN OBSERVAR ALGUNOS ALUDES DE PLACA

CONDICIONES DEL NARANJO

POR LOS PELOS...

21y22/12/2011Escalada vía Tánatos en Pardecillos del Agero y Esquí de travesía en la Padirona

2011-12-22T09:25:00.000-08:00

VER MÁS CROQUIS DEL AGERO

Se tarta de una vía muy recomendable, reuniones equipadas con parabolts y spits y largos de todos los tipos.

El primer largo sale por una sencilla placa que nos lleva a un desplome con buen canto en el cual hay un cable para asegurarnos, se puede proteger antes con aliens y fisureros, después continuamos por otra bonita placa asegurada por un parabolt hasta la reunión.

El segundo largo se encuentra prácticamente limpio ya que consiste en una bonita fisura-bavaresa, el paso se encuentra al comienzo de esta fisura y se protege muy bien con el camalot amarillo, al final de la fisura hay que hacer una pequeña y bonita travesía de unos tres metros hacia nuestra derecha que nos lleva a la reunión. Se pueden enlazar bien los dos primeros largos ordenando bien las cuerdas.

El tercero es una placa mantenida con un paso duro y posee spits en los puntos claves, va bien llevarse el camalot azul para el final del largo aunque no es fundamental.

El último largo es el más duro pero también más deportivo, esta equipado con spits "relativamente" cerca, no es demasiado bonito por lo que mucha gente no lo hace y rapela desde la tercera reunión, si se está fuerte creo que es recomendable hacerlo.

Se ve muy bien el comienzo de la vía ya que se puede observar un cable sobre un puente de roca justo a la salida del desplome, además actualmente hay una cinta Roja en el segundo largo que se ve sin problemas desde abajo.

Material: llevar un juego de friends.

VER MÁS CROQUIS DEL AGERO

PRIMER LARGO VISTO DESDE LA SEGUNDA REUNIÓN (se pueden enlazar relativamente bien si no se instalan demasiados seguros y se ordenan bien las cuerdas)

SEGUNDO LARGO

TERCER LARGO

En lo que se refiere a las condiciones de nieve en Picos de Europa el la zona de Fuente Dé hay a día de hoy 22/12/2011bastante poca nieve aunque la que hay se encuentra dura y se puede esquiar a duras penas, eso sí con mucho cuidado con las piedras. La verdad es no es muy recomendable ir a esta zona hasta que no nieve un poco más...

VISTAS DEL ENTORNO DE FUENTE DÉ

VISTAS DE LA CANAL DE SAN LUIS

VISTAS DEL TAMO FINAL DE LA CANAL DE SAN LUIS ANTES DE LLEGAR AL HOYO OSCURO

VISTAS DE LA COLLADINA DE LAS NIEVES

VISTAS DE LA COLLADA VERDE

VISTAS DEL CUBIL DE CAN Y PEÑA PRIETA

19/12/2011 ESQUÍ DE TRAVESÍA EN EL TRES PROVINCIAS

2011-12-20T12:11:00.000-08:00

Las condiciones de nieve en la zona del Tres Provincias son muy malas, al menos para la zona que da hacia el valle de Lechada ya que no había una capa de nieve anterior y la nieve caída (unos 30-40cm) ha sido muy fría lo que le da unas características de nieve polvo que hace que al esquiar el esquí llegue al fondo cubierto de piedras... Hay que esperar a que se asiente la nieve.

22-30/11/2011 ASCENSIÓN AL TOUPKAL (4167m)

2011-12-15T01:56:00.000-08:00

El Tubqal con sus 4167m es el pico más alto del la cordillera del Atlas en el norte de Áfica. Su ascensión es relativamente sencilla ya que sus dificultades técnicas son muy pequeñas y aunque se superen alrededor de 2500m de desnivel desde el pueblo de Imlil, su pendiente media no es alta. Además, justo en la mitad de la ascensión hay tres refugios lo que permite programar la ascensión en dos o tres días sin necesidad de portear apenas material.

Lo normal es volar a la bonita ciudad de Marrakech desde Madrid y hacer la ascensión en dos días partiendo desde el pueblo de Imlil situado a unas dos horas en coche de Marrakech:

El primer día se hace la aproximación al refugio que nos llevará de 3 a 5 horas por un pequeño y sencillo camino de no mucha pendiente pero largo en el cual se cruzan dos bonitas aldeas Aremd y SidiChamarouch. En total se salvan unos 1450m de desnivel hasta llegar a alguno unos de los tres refugios situados juntos al final de un gran valle a mitad de camino de la cumbre. En ellos se pasa la noche a poco más de 3200m de altitud lo que sirve para aclimatar.

El segundo día se deben salvar CASI 1000m más de desnivel hasta la cumbre por un recorrido sencillo y relativamente corto aunque con más pendiente que el día anterior. Una vez en los 4167m de la cumbre del Tubqal si tenemos suerte con el tiempo y está muy despejado podremos divisar la inmensa llanura rojiza de Marrakech al norte, toda la cordillera del Atlas alrededor y el dorado desierto del Sahara al sur. Lo normal es retornar desde la cumbre al pueblo de Imlil pero se puede retornar en dos etapas durmiendo en el refugio.

Otra opción buena es ascender después al Tubqal Occidental (4030m), para ello hay que descender unos 300m de desnivel y tomar una senda que nos lleva a la cima (como máximo una hora) y bajar al refugio a dormir para el día siguiente ascender al Ras (4083m) o al Timaezguida (4089m) y descender finalmente al pueblo de Imlil.

En nuestro caso tuvimos la mala suerte de coger un gran nevada justo a nuestra llegada lo que nos hizo tener que abrir huella durante todo el camino desde el refugio hasta la cumbre. Sin embargo, pudimos observar la belleza de estas montañas con tanta nieve y sobre todo su contraste con las llanuras medio desérticas de su alrededor. Nos convencimos tanto por la cantidad de nieve como por su calidad (ya que el clima es muy frío) de que sin duda es un bonito destino para la práctica del esquí de travesía o montaña por que es una cordillera con grandes laderas y los refugios están abiertos todo el año.

Para subir no necesitamos en ningún momento utilizar los crampones ya que había entre un metro y metro y medio de nieve polvo pero si se sube en invierno, primavera o principios de verano estos son muy importantes porque la ladera de ascenso es cara norte-oeste y tiene algún tramo con pendiente pronunciada.

VISTAS DEL ATLAS DESDE MARRAKECH

BONITAS VISTAS DURANTE EL VIAJE AL PUEBLO DE IMLIL

EN EL PUEBLO DE IMLIL

DURANTE LA APROXIMACIÓN HASTA EL REFUGIO (AL FONDO EL PRIMER PUEBLO QUE SE CRUZA,"ARMED")

EL SEGUNDO PUEBLO QUE SE CRUZA, "SIDI CHAMAROUCH"

LLEGANDO AL REFUGIO (HAY TRES PEGADOS UNO A OTRO)

EN LAS PRIMERAS RAMPAS DE ASCENSO A LA CUMBRE (AL FONDO DEL VALLE ESTÁN LOS REFUGIOS)

LLEGANDO A LA CUMBRE (al fondo se observa el valle por el que se sube y a izquierda del valle el Tubqal Occidental, los dos picos de la izquierda son el Ras (4083m) y el Timezguida (4087m))

BONITAS VISTAS DEL ATLAS

EN LA CUMBRE

VISTAS DEL TUBQAL Y SU ÚLTIMO TRAMO DE SUBIDA DESDE OTRO CUATOMIL, EL TOUPCAL OESTE 4030m

EN LA ANTECIMA DEL TUBQAL (LA PUNTA DE IFNI 4100m) AL FONDO PUEDE VERSE EL TOUPKAL OESTE EL RAS Y EL TIMEZGUIDA)

VISTAS DEL VALLE POR EL CUAL SE LLEGA AL REFUGIO DESDE IMLIL (como se ve, su pendiente es suave)

DURANTE EL DESCENSO HACIA EL PUEBLO DE IMLIL

UN POCO DE TURISMO (CASCADAS DE OZU)

UN POCO DE TURISMO (ESSAUIRA)

COSAS DE MARRUECOS...

12/12/2011 Escalada del "CORREDOR NORTE DE SAN CARLOS"

2011-12-12T14:53:00.000-08:00

El corredor norte de San Carlos a día de hoy tiene una capa de entre 10 y 30cm de nieve polvo sobre otra de nieve dura. Los dos sencillos resaltes habituales no están formados por lo que hay que escalarlos en estilo mixto siendo sobre todo el primero de ellos muy difícil de superar ¿M7? ya que tiene un tramo de placa de roca bastante vertical en la que cuesta bastante apoyar los crampones. Tiene unos 12-15m difíciles y otros 10m más sencillos. No se deja proteger demasiado pero los seguros quedan bien. La forma menos difícil de hacerlo a simple vista parece que es por su parte derecha, de todos modos hay mucha nieve polvo tapando las fisuras por lo que quizá se pueda encontrar otra variante más sencilla.
El segundo resalte no es tan difícil, está muy bonito y divertido, es más corto, deja apoyar mejor los crampones y tiene un poco más de hielo, aún así no es fácil.

ver el corredor con buenas condiciones

VISTAS DESDE FUENTE DÉ

VISTAS DEL CORREDOR

EN EL PRIMER TRAMO ANTES DE LLEGAR AL PRIMER RESALTE

ABAJO SALIENDO DEL PRIMER RESALTE (la ruta normal cuando hay hielo es por la derecha de la foto)

TRAMO ANTERIOR AL SEGUNDO RESALTE

EN EL SEGUNDO RESALTE

EN LAS ÚLTIMAS RAMPAS DEL CORREDOR

ver el corredor con buenas condiciones

04/12/2011 Escalada vía OSIRIS en el Agero

2011-12-04T12:49:00.000-08:00

VER MÁS CROQUIS DEL AGERO

No es ningún secreto que el sector de escalada de Pardecillos es uno de los mejores del Agero. En el hay una gran variedad de rutas de dificultades medias y altas. Dependiendo del nivel y tiempo disponible de cada escalador se pueden hacer una o varias rutas en el día ya que la mayoría son de tres o cuatro largos.

"Osiris" es quizá la clásica de la zona, tiene cuatro largos de los cuales el último (IV) no es muy recomendable.

Una opción es enlazar el segundo y tercer largo saliendo un bonito largo de casi 60m mantenido. Para ello es necesario instalar muy pocos seguros y ordenar bien las cuerdas ya que sino el roce es enorme.

La vía hay que protegerla en todos los largos sobre todo con friends medianos y grandes. El paso más duro de la vía se encuentra al principio, consiste en un pequeño paso de unos 2m de muro sobre presa pequeña (6a+/b) y está protegido por dos spit, el resto del largo es un diedro bavaresa mantenido (6a) pero muy bonito. Además en este primer largo se encuentra otro spit y dos clavos y las posibilidades de protección natural son muchas, la reunión está formada por dos parabolts con argolla. El segundo largo es un diedro fisurado y está limpio pero se puede proteger muy bien. Si se va justo es recomendable llevar un camalot azul y dos amarillos para este largo (además de otros de menor tamaño). La reunión está formada por dos spits. Lo más duro de este largo está una vez superado el diedro en un paso "tonto" Que se protege muy muy bien con un Cámalot Amarillo o Azul.

El tercer largo es es una fisura-diedro-Bavaresa también algo mantenida muy bonita que posee dos cravos y dos spit. El largo finaliza en una encina que posee un cable alrededor y justo encima esta la reunión. Es mejor pasarse a la Reunión de la vía de al lado haciendo una travesía hacia la izquierda de IV+ de unos tres metros para rapelar. Los rápeles con cuerdas de 60m son de la R3 a la R1 y de esta al suelo.

Es desaconsejable hacer el cuarto largo.

Primer largo, justo en el paso más duro de la vía.

En el tramo de bavaresa del primer largo

Finalizando la bavaresa con un bonito atardecer sobre Allende y Lebeña al fondo.

Llegando a la primera reunión

El bonito diedro del segundo largo

Finalizando el Segundo Largo (Enlazamos el segundo y tercer largo.Solo recomendable si se instalan muy pocos seguros y se ordenan bien las cuerdas)

Llegando a las segunda reunión

En el Tercer largo

Haciendo la travesía de (IV+) para pasarse a la reunión de la vía "Mala Mujer" (más cómoda para rapelar)

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01/12/2011 Escalada de la vía "MUJER MISTERIOSA" en el Resquilón del Agero

2011-12-02T04:56:00.000-08:00

El sector del Resquilón en el Agero puede considerarse como el sector de iniciación de la zona. En el hay un gran número de vías en las que dominan las placas de agujeros, abiertas en su mayoría, como no, por "Los Cholos". En una buena opción pasar el día en la zona y dependiendo del nivel de cada uno hacer una o varias de las vías. Si se tiene pensado escalar con cuerda simple, una posibilidad muy bonita es muchas de las rutas es enlazar largos y de esta forma poder escala muchos metros sin parar por ello una cuerda de 80m no está nada mal siempre y cuando se piense bajar andando (En algunas rutas con cuerda de 80metros no se rapela).

No estaría mal que todas aquellas personas que repitan estas vías llevasen una pequeña azada o tijera para ayudar a conservarlas ya que aunque dominen las placas hay bastantes fisuras que comienzan a estar con bastante hierba....

En el caso de la vía "Mujer Misteriosa" decir que es una ruta muy bonita y recomendable. Tiene un segundo largo que es uno de los mejores del sector. La vía puede hacerse solo con Expreses.

Del resto de rutas, las más recomendadas son las siguientes:

DESCRIPCIÓN DE LAS VÍAS MÁS RECOMENDABLES

Todas las reuniones están equipadas para rapelar excepto el último largo de la "Queroxeno" y "Costo Culero" ya que se monta reunión en una encina y un gran puente de roca respectivamente.

1. ?¿

2. "Sube la Cacha Borracha" 6a+. Equipado

3. "Endorfina": Largo1, V+ semiequipado (Cámalot verde, Rojo y amarillo). Largo2, 6c. Equipado.

4. "La Tensión Mata" 7a. Equipado.

5. "Lo que quieras pero rápido" 6b+. Equipado.

6. "Intrépido Pepone" 6b.Equipado

7. "Fántasy" V+. Equipado pero con las chapas alejadas.

8. "Cosmos": Largo1: IV+ equipado con las chapas alejadas. Largo 2: V+ semiequipado (cámalots morado, verde y amarillo aunque no son imprescindibles). Descenso de un solo rápel con cuerdas de 60m. Ver más

9. "Caneco" Largo1: 6a equipado. Largo2: 6b Equipado aunque es recomendable llevar un cámalot morado y gris y algún fisurero para el tramo más fácil del largo. Largo3: V+/6a Equipado. Es la ruta norál de rapel.

10. 6b expuesto y sucio

11. ?¿ 7a. Primer largo equipado con las chapas alejadas y el segundo equipado.

12. "Mujer Misteriosa". Largo1: 6a Equipado. Largo2: 6a/+ Equipado . Largo3 V+ equipado, Se puede rapelar desde la R3 o hacer un sencillo último largo hasta una gran encina donde terminan las vías de la derecha (Queroxeno, Costo Culero...). Descenso por la vira de entrada al espolón del Agero o por los Rápeles de la vía Caneco.

13."Queroxeno". Largo1: III+Equipado. Largo2: V+ equipado pero es recomendable llevar Cámalots rojo y amarillo. Largo3: IV+ Equipado pero con las chapas muy alejadas, van bien el cámalot amarillo y rojo y fisureros. Es recomendable empalmarlo con el Largo4: V+ equipado. Largo5: V+semiequipado en las zonas más difíciles. Descenso por la vira de entrada al espolón del Agero o por los Rápeles de la vía Caneco
14. "Costo Culero". V+ Semi-equipada. Llevar cámalots verde, rojo y amarillo y un juego de fisureros. Es recomendable hacer una reunión justo antes del primer techo en un tramo de roca de color rojiza (tiene un puente de roca) ya que si no las cuerdas rozan mucho. El largo de después de la enciza (el tercero si se monta reunión antes del primer techo) es fácil pero posee un tramo con mucho aleje entre una chapa y otra por lo que hay que ir concentrado. Descenso por la vira de entrada al espolón del Agero o por los Rápeles de la vía Caneco.
15. ?¿. V+. Equipada con las chapas alejadas.

Primer largo

Bonito muro de agujeros de 6a equipado con chapas. La llegada a la reunión es un pequeño diedro con algo de hierba que incomoda un poco

Las consecuencias de tener una caída en una placa del Agero...

Primer lago (con cuerdas de 60m se pueden empalmar los dos primeros largos haciendo un poco de ensamble, de esta forma sale un largo muy muy bonito)

En la primera reunión

Escalando el segundo largo (6a/+ uno de los mejores del Resquilón)

Aunque no hay fotos, el tercer largo posee más canto y también es muy bonito.

12/11/2011 Escalada en el Castro Candileja del Agero, Vías "HIPERESPACIO","ANTIMATERIA" Y "ORGASMUS"

2011-11-14T07:54:00.000-08:00

Croquis de Hiperespacio

Croquis de Antimateria

El Castro Candilejas del Agero tiene multitud de vías abiertas, la gran mayoría o prácticamente todas están abiertas por Javier Saenz y Angel Bengoechea con alguna que otra colaboración.

Esta pared no solo es de bastante altura y verticalidad sino que además tiene una roca excepcional. No está nada mal la idea de pasar uno día (o más bien muchos) de escalada en la zona incluso si se va con la intención de escalada deportiva ya que se pueden hacer primeros largos o incluso enlazar primeros y segundos largos de muchas vías. También se pueden combinar con otras de autoprotección como "Antimateria". Otra cosa bonita es la de poder probar largos duros en altura (es decir, no asegurados desde el suelo), con ambiente y con chapas pero que te obligan lo justo, lo que le da un bonito componente psicológico a las vías.

Primer largo de Hiperespacio

(Es muy bonito enlazar el primer y segundo largo (toda la travesía), si no se continúa por la vía es suficiente para bajar con una cuerda de deportiva de 70m).

Una cordada femenina intentando encadenar la vía Hiprespacio (casi lo consiguen, les faltó un largo y además a vista)

Fotos del primer largo de Antimateria y de la otra cordada sacando en libre el primer largo de Hiperespacio

Segundo largo de Antimateria

Primer largo de "Orgasmus"

Una vía de autoprotección (6a) sin nombre situada a la izquierda de Antimateria

La cordada femenina llegando a la reunión del largo más duro de Hiperespacio.

Un traparriscos

Vistas de la pared del Castro Candilejas. Puede verse a las chicas en el Cuarto largo de Hiperespacio

12/11/2011 Escalada vías "COSMOS" y " "QUEROXENO" en el Resquilón del Agero

2011-11-12T16:38:00.000-08:00

VER CROQUIS DE LAS VÍAS

El "resquilón" del Agero es un sector ideal para iniciarse la la escalada de varios largos. Las vías Cosmos y Queroxeno son dos vías muy recomendables en las que domina la escalada sobre placas.

La "Cosmos" consiste en un primer largo de IV+ equipado con parabolts pero bastante alejados sobre un muro de agujeros de roca muy buena. Y un segundo largo que parte con un pequeño diedro de salida donde se concentra la mayor dificultad para salir a un tramo de placa y termina en otro pequeño diedo. Este lago se encuentra equipado pero con los seguros alejados por lo que puede ir bien llevarse en Camalot verde y otro rojo. El descenso se hace de una rapel.

La "Queroxeno" parte por una sencilla trepada de III grado. Los siguientes largos son más verticales y bonitos donde predominan los muros de agujeros hasta llegar a una muy bonita placa de aderencia bien protegida antes de la reunión bajo el desplome-techo. El último largo consiste en superar un desplome-techo que tiene muy buen canto para agarrar y una chapa en medio.

La vía tiene 5 largos pero lo más recomendable es hacerla en tres enlazando el primer y segundo largo (un poco justo) y el tercero con el cuarto. El descenso se hace por el cable de acceso al Espolón Sur o por los Rápeles de la Caneco. Se puede hacer solo con expreses pero irá bien llevar algún fisurero y el Camalot amarillo y rojo.

"Segundo largo de la Cosmos"

Rapelando la "Cosmos"

Primer largo de la vía Queroxeno

(en este caso entramos directamente en travesía desde una vira a la primera reunión para evitar hacer el primer largo)

Tercer largo

(el segundo si se enlazan los dos primeros)

30/10/2011 condiciones de nieve en el Naranjo

2011-10-30T17:24:00.000-07:00

A excepción de la cara norte todas las paredes están prácticamente limpias de nieve. La cara este tienen muchos "chorretones de agua". Hay que tener mucho cuidado en la arista de llegada a la cima ya que tiene mucha nieve y está muy helada, diría que es imposible de llegar en pies de gato y con botas hay que ir con mucho cuidado...

De todos modos hoy ha hecho bastante calor y puede que mejore bastante. Hemos poco pero algo de huella y puede que si suben más cordadas se forme una buena traza.

Encontramos nieve a partir del Collado del Carnizoso.

Aunque no se aprecia hay más de un centímetro de "verglás" en la roca

Anfiteatro

ACCIDENTE EN LA CEPEDA

29/10/2011 "HIPERESPACIO" y "ORGASMUS"en el Castro Candilejas del Agero

2011-10-30T17:22:00.000-07:00

VER DESCRIPCIÓN Y CROQUIS DE LA VÍA HIPERESPACIO

Las vías "Hiperespacio" y "Orgasmus" son dos impresionantes vías que se encuentran situadas en el Castro Candilejas del Agero (quizá la mejor "tapia" del valle de Liébana).

Ambas son de corte deportivo ya que se encuentran equipadas y combinar las dos vías es una buena opción si se quiere terminar el día con las yemas desgastadas y un buen dolor de pies (típico del Agero).

De "Orgasmus" no tengo fotos, pero decir que tiene un primer largo de 6c muy muy bonito.

Primer largo de Hiperespacio

(enlazamos los tres primeros largos seguidos)

Cuarto largo
(aunque no se aprecia es un muro de 7a espectacular)

Quinto largo

Rapel (no hicimos el 6º largo)

26/09/2011 al 05/10/2011 SALIDA A LOS ALPES.

2011-10-14T01:18:00.000-07:00

- Vía de "LOS SUIZOS" al Grand Capucin.

- Goulotte "CHERE" al Mont Blanc de Tacul.

- Vía "REBUFFAT" a la Aiguille du Midi.

- Ruta de "LOS CUATROMILES" al Mont Blanc.

- "ARISTA MITTELLEGI" al Eiger.

03-04/10/2011 Arista Mittellegi al EIGER y descenso por la Arista Sur a la Estación de Jungfraujoch

2011-10-14T00:56:00.001-07:00

El Eiger es sin ninguna duda una de las montañas más importantes del alpinismo mundial, no solo por lo que representa su historia sino porque, aún hoy en día, su escalada por la cara norte de más de 1500m de desnivel sigue siendo uno de los principales objetivos de los escaladores más expertos del todo el mundo.

Mucha gente se pregunta cual será la forma más fácil de subir a la cima del Eiger. Actualmente se considera que la mejor forma de subir a la cima para todas aquellas personas que no conozcan bien la montaña es por la arista nor-este también llamada Arista Mittellegi.

Para ascender por la Arista Mittellegi debemos tomar el tren en el pueblo de Grindelwald en dirección a la estación de la Jungfraujoch (la estación de tren más alta de Europa), el billete (al menos para un español) es muy caro ya que ronda los 120€. Durante su espectacular subida, el tren va haciendo paradas en distintas estaciones. Para acceder a la Arsita Mittellegi hay que bajarse en la "Estación de Eismeer". En esta estación encontraremos una puerta que da acceso a un túnel por el que hay que descender hasta que finaliza el mismo desde donde mediante un corto rápel (de 10 a 15m dependiendo de la cantidad de nieve) se accede al impresionante glaciar de Ischmeer.

Desde el glaciar se puede observar sin problemas la Arista Mittellegi de subida a la cima y en plena arista se puede ver una cabaña-refugio (Refugio Mittellegi) lugar donde se pasará la noche. La cabaña Mittelegi está situada en plena arista con unas vistas espectaculares y se trata de un refugio muy cómodo (más información.) La aproximación es relativamente sencilla desde la estación de Eismeer pero conviene moverse bien por terreno de trepadas de II y III grado. Hay que caminar durante un rato por el glaciar hasta llegar a una pequeña vira en la roca que te lleva por terreno fácil pero en ocasiones descompuesto hasta la cabaña, si se toma bien el camino se llega prácticamente caminando hasta el refugio, si nos confundimos tendremos que hacer alguna trepada de III grado. Normalmente hay huella hasta el tramo de roca. Desde la estación nos llevará como mucho tres horas.

Al día siguiente conviene comenzar la escalada temprano ya que desde el refugio Mittellegi hasta la estación de la Jungfraujoch nos llevará entre 9 y 13 horas dependiendo de la cordada y las condiciones. Además el último tren baja sobre las 17:30.

La Arista Mitellegui consiste en un cresta relativamente sencilla de roca a veces descompuesta y con algún pequeño y en general protegido paso de III+ o IV grado. Las partes más difíciles están equipadas con cuerdas fijas (maromas) lo que hace que disminuya mucho la dificultad. En general está bien equipada pero existen algunos pasos fáciles pero expuestos. Hay algún tramo de destrepe no muy complicado y un rápel poco después de superar la mitad del ascenso. El recorrido va prácticamente en todo momento por el mismo filo de la arista por lo que no conviene desviarse ella.

¡¡Mucha atención al "vergas" ya que abunda sobre todo en los tramos que dan a norte y puede añadirle mucha dificultad a la ascensión!!.

El último tramo de arista hasta la cima se desarrolla normalmente por terreno nevado y/o helado. El terreno es sencillo ya que se transita por una cresta con poca pendiente de subida pero muy impresionante ya que a nuestra derecha una pendiente con unos 45º de inclinación se precipita hacia los más de 1500m de caída de la cara norte... si hay poca nieve se puede hacer este tramo por la parte sur de la arista por un terreno menos impresionante.

El descenso del Eiger se puede hacer o por la Arista Sur o por la vertiente Oeste. La vertiente Oeste baja hasta la estación de Eigergletscher, es más sencilla técnicamente pero es muy difícil de encontrar y los embarques pueden ser muy muy peligrosos. Además la roca está muy descompuesta y es frecuente la caída de piedras. Si no se conoce este descenso es mejor optar por bajar por la Arista Sur, la cual no conviene despreciar ya que su dificultad es parecida a la de ascenso por la arista Mittellegi. Comenzamos descendiendo hacia ella por terreno sencillo que cada vez se va haciendo más vertical hasta llegar a una serie de rápeles. A algunos de estos rápeles puede costar un poco llegar dependiendo de las condiciones ya que hay que hacer continuos destrepes, atención a la roca que se encuentra en ocasiones descompuesta. Los rápeles están equipados al menos con una "chapa" a excepción del último que es un tanto dudoso sobre un bloque por lo que conviene llevar cordinos para abandonar. Una vez en la base, continuar por la bonita Arista Sur tratando de seguir las marcas en la roca de crampones para tomar el camino más sencillo (algún paso de III+/IV y mixtos). Al final d esta arista llegamos al glaciar que se forma bajo el imponente Monch el cual se rodea por un precioso terreno glaciar sin problemas camino de la estación de la Jungfraujoch.

Duración:

-Entre 2 y 3 horas para la aproximación a la cabaña Mittellegi desde la estación de Eismeer

-De 4 a 6 horas para la Arista Mittellegi.

-De 4 a 6 horas para el descenso por la arista Sur.

-Alrededor de 2 horas para cruzar el glaciar hasta la estación de Jungfraujoch.

Material: Una cuerda de 60m, 5-7 expreses, algún friend y fisureros, 2-3 tornillos de hielo, cordinos para abandonar, crampones y al menos un piolet técnico. Dependiendo de las condiciones puede que sea necesario algún clavo.

Aproximación a la cabaña Mittellegi vista desde el rápel de la estación de Eismeer.

En la estación de Eismer

Acceso al rapel de salida al graciar

Rapel de salida al graciar.

Durante la aproximación a la cabaña Mittellegi.

Vistas desde la Cabaña Mittellegi

Durante el ascenso de la arista Mittellegi

Al fondo la Arista Sur de bajada y el Monch (4107m)

Cima del Eiger (3970m)

Descenso por la Arista Sur

Salida al graciar

Impresionante glaciar de la Jungfrau

01/10/2011 Ascenso y descenso al MONT BLANC por la RUTA DE LOS CUATROMILES

2011-10-14T00:56:00.000-07:00

La ruta de "los cuatromiles" al Mont Blanc, es cada vez más utilizada para ascender a la cima más alta de los Alpes. Su recorrido desde la Aiguille du Midi es relativamente sencillo pero aún así es muy importante dominar las técnicas de progresión con crampones y piolet por laderas de bastante pendiente y las técnicas de progresión en glaciar.
Además es muy importante acudir con una buena aclimatación ya que se transita casi en todo momento por encima de los 4000m y en un buen estado de forma ya que el recorrido lleva de 5 a 8 horas de ascenso y de 4 a 5 horas de descenso aproximadamente. Además hacer la ascensión de noche puede añadir en algunos puntos del recorrido algo de tensión y esta desgasta mucho.
Muy importante llevar ropa de abrigo y capas de protección contra el viento ya que las temperaturas pueden ser muy bajas.

Lo más habitual consiste en partir desde el refugio de Cosmicos por la noche (entre la 01:00 y las 04:00) para retornar al último teleférico de la Aiguille du Midi que sale hacia las 16:00.

Descripción de la ruta:
Normalmente siempre hay huella por lo que encontrar el recorrido es sencillo.
La ascensión comienza cruzando el Valle Blanco en dirección al Mont Blanc de Tacul. Ascendemos por las laderas del Tacul de diferentes inclinaciones (entre20 y 45º) bajo una gran cantidad de Xeracs de todos los tamaños con el riesgo que ello conlleva y alguna que otra grieta. Normalmente en el Tacul hay muy buena traza por lo que aunque haya algún tramo de pendiente fuerte suele estar bastante escalonado. No se llega a la cumbre sino que se pasa bastante por su derecha en dirección del Mont Maudit por un tramo llano y con algo de bajada.
La ascensión al Mont Mudit está menos expuesta a Xeracs que el Tacul. La pendiente en esta ascensión es de media bastante mayor que en el Tacul pero suele exitir bastate huella que la escalona algo. Lo más difícil técnicamente de la Ruta de los Cuatromiles lo encontramos en el último tramo de llegada al collado del Mont Maudit. Consiste en una fuerte rampa de nieve dura de unos 70m de lonjitud y 60-70º de inclinación que también suele estar escalonada por el paso de la gente. Tiene una reunión en medio en un gran bloque. Es más difícil bajarla que subirla. Si se piensa retornar por la misma ruta y no se va muy confiado puede ir bien llevar alguna estaca de nieve para hacer un rapel hasta el bloque intermedio y de este hasta el final de la rampa de nieve aunque es probable que se encuentre algo puesto por otras personas. En este punto suele formarse en días de mucho transito de personas algo de "tapón" tanto de subida como de bajada por lo que no está de más preverlo en el horario.
Una vez en el collado del Mont Maudit se atraviesa a media ladera (aunque hay traza suele estar bastante helada) hasta la base de la última subida al Mont Blanc. Esta última subida es la más sencilla técnicamente ya que salvo cortos tramos la pendiente es bastante más suave que en el Tacul y el Mont Maudit.

Amanecer desde las primeras rampas al Mont Blanac

(el último cuatromil de la ruta)

Cima del Mont Blanc (a -20ºC...)

Rampa de descenso en busca del collado del Mont Maudit

Destrepando el paso clave del collado del Mont Maudit

Los impresionantes Xeracs del Mont Blanc de Tacul

Los tramos de mayor pendiente del Tacul, al menos en esta época, tienen bastante huella lo que les resta dificultad

30/09/2011 vía REBUFFAT a la Aigulle de Midi

2011-10-14T00:55:00.002-07:00

El croquis que aquí se muestra corresponde a la vía Rebuffat de la Aigulle de Midi. Se trata de una gran clásica y una vía muy repetida hasta el punto de que todos los días se ve a varias cordadas intentándola. La verdad es que la Rebuffat es una escalada muy muy recomendable no solo por su recorrido sino por el lugar donde se desarrolla.

Para hacer la vía hay dos opciones:
-Subirse las botas, crampones y piolet para el descenso de la Aiguille de Midi.
-Rapelar la vía.
Nuestra información decía que desde la misma cima no era posible el rápel y había que hacerlo de algunas reuniónes anteriores a la cima.
Nosotros optamos por rapelar la vía pero creemos que es más recomendable subir un pequeño petate con el material para retornar caminando.

Además hay que prestar mucha atención a las condiciones de la rimaya de acceso a pie de vía. La semana anterior a nuestra escalada nos informaron de que una persona falleció a caer en ella.

-El primer largo comienza por una fisura que se protege bien con friend hasta una repisa donde se hace la reunión. Lo mejor es empalmar con el segundo largo, muy bonito que se protege bastante bien y además tienen dos parabolt, algún paso de placa que da que pensar...(V+) hasta encontrar la R de parabolts justo bajo un gran techo.
-El tercer largo es el más difícil y bonito. Salimos de la R a la izquierda para evitar el techo por una especie de babaresa (IV+) hasta llegar a una fisura de V+/6a que se deja proteger muy bien con Camalots pequeños, aliens y fisureros, además tiene dos clavos. Al final de esta fisura a la izquierda encontramos la R formada por parabolts.
-El cuarto largo y el quinto también se pueden enlazar, lo más difícil son los 5 o 6 metros de la salida de la reunión (V+) luego será como máximo V. Se protegen bien y tienen algún clavo y una chapa. La reunión es muy cómoda en una gran repisa.
-El sexto largo sale por la derecha de la reunión por una especie de diedro tumbado y con clavos. Luego continúa por zonas fáciles hasta una R también cómoda. Se puede enlazar también con el séptimo largo que parte de la sexta reunión con tendencia a la derecha (No recto!!) y luego más verticalmente por zonas más o menos fáciles. (Reunión un clavo y un parabolt)
Desde aquí la vía continúa a la izquierda por terreno más o menos sencillo. En nuestra reseña decía que ésta era la última reunión desde la que se podía rapelar y comenzamos el descenso desde ella, sin embargo, posteriormente observamos como otra cordada comenzaba a rapelar desde la cima por lo que es posible hacerlo, lo que no puedo decir es que tipo de anclajes tienen los rápeles superiores (clavos, parabolts, spits¿?)...
Los rápeles se hacen por la misma vía prestando especial atención al rápel del largo más duro ya que se forma un péndulo bastante grande.

Aproximación

Primer largo

Tercer largo (el más bonito)

Quinto largo

Ruta de los cuatromiles vista desde la pared

Séptimo largo

Rápel

Bonito entorno con las Llorases al fondo

Segunda reunión (bajo el techo)

29/09/2011 Goulotte CHERE al Montblanc de Tacul.

2011-10-14T00:55:00.001-07:00

La goulotte "Chere" al Tacul que muestra este croquis dicen que será una de las más escaladas del mundo de sus características. Se trata de una escalada con poca aproximación y relativamente relajada que puede venir bien como actividad para aclimatar.

Su dificultad en condiciones normales sería de IVº en hielo pero el gran número de veces que se escala esta cascada a lo largo de todo el año hace que se encuentre muy muy picada y por ello la dificultad disminuye considerablemente (IIIº). Aún así es una escalada muy bonita y recomendable.

-El primer largo consiste en muchas ocasiones en una rampa de nieve, nosotros encontramos una rampa helada de unos 50º y unos 55m de longitud. Hay una reunión con un parabolt con un cordino alargado a la que no nos dio la cuerda para llegar y tuvimos que montar reunión unos 15 metros más abajo en un puente de roca con cordinos. En ocasiones quizá se podrá ensamblar pero en esta ocasión la rimaya de acceso estaba peligrosa.

-El segundo largo se introduce en la goulotte y va ganando verticalidad. Hay una reunión a unos 60m del puente de roca donde montamos la R1 formada por chapas a la derecha, si no da la curda hay otra reunión anterior en un gran bloque a la derecha.

-Los dos siguientes largos son los más bonitos y verticales el primero de unos 45m con la reunión a la derecha (dos chapas) y el segundo de unos 35m con la reunión a la izquierda (dos chapas)

-Desde aquí se puede continuar escalando por un tramo de unos 45º de unos 20m y salir caminado a la derecha para bajar por las rampas del Tacul (ojo con los xercas), subir hasta la cima del M.de Tacul con algún pasito de trepada o descender rapelando (la opción que tomamos nosotros) haciendo los mismos rápeles que largos de escalada.

MATERIAL: Camalot Verde y Rojo y de 4 a 7 tornilolos de hielo.

Encontramos días muy muy buenos pero noches muy frías... (entre -15 y -20ºC)

Aproximación (unos 20min desde el refugio)

Primer largo

Segundo Largo

Tercer largo

Cuarto Largo

Descenso en rápel

28/09/2011 Escalada Grand Capucin por la vía "LOS SUIZOS"

2011-10-14T00:55:00.000-07:00

Es sabido por todos la gran calidad de roca que tiene el Grand Capucin, la vía de "Los Suizos", sobre todo en su segunda parte es un buen ejemplo de ello. El croquis no es muy bueno pero representa un itinerario aproximado.

En Alpes, muchas veces, más que la propia información de la vía lo que interesa saber es la estrategia seguida por otros escaladores para lograr la cima con éxito.

En nuestro caso la vía fue escalada a finales de septiembre con condiciones típicas de finales de verano. Lo que hicimos fue subir a la Aiguille de Midi en el teleférico y dormir en una tienda en el Valle Blanco (la aproximación es mejor desde Italia).

Partimos desde el Valle Blanco sobre las 5:30 de la mañana en dirección a Capucin pensando en que nos llevaría unas dos horas llegar a la base. Sin embargo la última nevada había tapado con una fina capa muchas de las grietas del glaciar que da acceso a la zona y cruzarlo nos llevó más de 4 horas y varios sustos... Aparte de esta última nevada, el glaciar se encuentra muy abierto y hay que transitar por él con cuidado por lo que es conveniente tenerlo en cuenta a la hora de organizar los horarios.

Una vez a pie de pared hay que subir por una canal de nieve que sale a la izquierda de esta durante unos 200m (atención a la rimaya ya que puede ser complicada). En nuestro caso la rimaya la superamos con relativa facilidad con dos piolets técnicos (en primavera con un piolet clásico puede ser suficiente y en verano dicen que hay una cuerda fija), sin embargo, al retrasarnos en la aproximación el sol comenzó a dar y la nieve derritiéndose no paraba de expulsar piedras (algunas como una sandía) por esta canal. Lo que hicimos entonces fue hacer la escalada de esta canal totalmente por su derecha (mirándola de frente) por un terreno más protegido con algún tramo fácil de mixto. Este tramo con nieve debería ser sencillísimo pero sin ella consiste en una autentica escombrera que hay que escalar con mucho cuidado sobre todo para no tirar piedras sobre la cuerda.

Una vez en el inicio de la vía Bonatti, nuestro objetivo principal, descubrimos la línea de rápeles que desciende varios metro más a la derecha de por donde subimos nosotros y además con una roca mucho mejor. Una buena opción para las condiciones de ese día hubiera sido subir por la línea de rápeles escalando (como mucho IV). Dejamos todo el material de nieve en esta reunión y decidimos dada la hora hacer la vía de "Los Suizos" al Grand Capucin. Para ello hay que continuar por terreno rocoso más o menos sencillo (máximo IV) y de roca en general buena hasta la misma base de un gran diedro que finaliza en un hombro justo en el perfil izquierdo del Capucin. Justo en esta base del gran diedro el granito cambia de un color grisáceo al anaranjado tan conocido del Capuccin y puede decirse que aquí comienza la escalada de verdad. Hay que tener cuidado de no confundirse de vía ya que algunas van muy cerca de esta sobre todo "O Sole Mío".

Escalamos el gran diedro que es más difícil de lo que parece y dicen las reseñas. Su roca es buenísima y aunque apenas hay nada (algún clavo) se protege muy bien. Si no se está acostumbrado al granito se hace bastante atlético. Hay al principio un paso de 6a que consiste en pasar de una fisura a otra, tiene buen canto y se protege bien. El resto del gran diedro es más sencillo como máximo V+ y su dificultad baja a medida que lo escalamos hasta llegar a una gran repisa que forma el característico hombro. Desde el hombro optamos por continuar el siguiente largo por "O Sole Mío" ya que aunque es más difícil (V+/6a) está bien protegido y tenia una pinta buenísima. Desde la siguiente reunión se puede seguir sin problemas por "Los Suizos" saliendo por la derecha de la reunión en un largo de V hasta una reunión justo bajo una fisura de unos 10-12m. Este largo es el largo clave de la vía, se escala esta fisura en libre (6b) o artificial (A1+ aliens y fisureros) y se sale a un diedro que no es fácil y hay que proteger hasta la siguiente reunión formada por clavos. El siguiente largo consiste en superar un techo(6b/+) está bastante clavado por lo que no es demasiado obligado (encontramos hasta un estribo...). Desde aquí a la cima la dificultad baja mucho (uno o dos largos). En nuestro caso no llegamos a la cima ya que se nos hizo tarde, en caso de hacer cima lo más aconsejable dicen que es bajar por la vía "O Sole Mío". Nosotros descendimos por la propia vía ya que a excepción de la reunión bajo el techo están todas equipadas para rapelar con parabolts. Calcularle sobre hora y media o dos horas para el descenso, no es recomendable empalmar rápeles ya que la cuerda se enreda con facilidad.

MATERIAL: un juego de Camalots hasta el número 2 (amarillo) y Aliens y fisureros.

OBSERVACIÓN: Conviene, si no se está acostumbrado a la escalada en granito, acudir a la vía aclimatado ya que se hace bastante atlética y a casi 4000m los brazos lo notan.

Aproximación

Superando la canal de nieve de entrada por la "escombrera"

En la entrada a la vía Bonatti

En la base del gran diedro.

Puede observarse el estado del glaciar que hay que atravesar, como se ve, el camino hacia Italia (senda) esta mucho mejor.

Llegando al paso clave de 6a del gran diedro

Continuando por el gran diedro

En el hombro

Variante por "O Sole Mío"

De nuevo el "Los Suizos"

Largo clave de la Vía

Estado de la Rimaya

21/09/2011 Vía LEIVA en la cara Oeste del Picu Urriellu ( Naranjo de Bulnes )

2011-09-23T04:20:00.000-07:00

La vía "Leiva" de la cara Oeste del Naranjo de Bulnes (Picu Urrielllu) es una de las rutas más repetidas de esta cara debido a su bonito trazado, su moderada equipación y su "fácil" escape en algunas de sus partes.

Como puede verse en el croquis, la Leiva se divide claramente en dos partes bien diferenciadas tanto en dificultad como en compromiso:

La primera parte hasta los Tiros de La Torca consiste en una escalada sobre roca muy buena y con muy buenos y abundantes seguros en las zonas más duras. Todas las reuniones están equipadas con parabolts a excepción de la tercera (me han dicho que también está equipada pero no la vimos). En este primer tramo abundan los seguros sobre todo en los pasos más difíciles. La retirada es fácil mediante rápeles tanto por esta vía como por la vía Sagitario que sube bastante pegada.

La segunda parte, desde los Tiros de La Torca hasta la cima, concentra las mayores dificultades de la vía en sus dos primeros largos. Las reuniones se montan sobre clavos y algún puente de roca en algunos casos y en otros sobre buriles o Spits que hay que reforzar. Este tramo ya no es rapelable.

DESCRIPCIÍN DE LOS LARGOS:

-El primer largo sube por una placa gris a unos 20m por la derecha de un pequeño desplome Naranja. El largo puede decirse que se encuentra prácticamente equipado con parabolts y clavos, el primer seguro queda alto pero no es difícil llegar a el (IV). Tiene una roca buenísima para intentar encadenarlo. Si se va justo se puede hacer en A0 con algún pequeño paso de V ó V+. Reunión algo colgada con dos parabolts.

-El segundo largo es igual o más bonito que el primero. Tiene muchas chapas y clavos un poco más alejados que en el primer largo pero puede decirse que es un largo totalmente equipado. Los pasos duros no son obligados ya que se pueden hacer en A0 con pasos de V ó V+. La reunión tiene dos parabolts y está justo en la entrada de un diedro naranja.

-El tercer largo sale por este diedro naranja. Es este largo hay un "embarque" bastante común. Para que no confundirnos debemos recordar que una vez "chapado" y superado el segundo parabolt del largo debemos salirnos a la placa gris de la derecha y no continuar por el diedro naranja (ver fotos al final de la descripción). El diedro naranja tiene puentes de roca instalados que puede hacernos pensar que debemos continuar por el diedro pero no es así. Una vez en la placa gris de la derecha escalamos un tramo de V dejando el parabolt algo lejos hasta encontrar una pequeña grieta donde protegernos con un Camalot rojo. Desde aquí continuamos escalando por terreno más fácil con tendencia a la derecha hasta la reunión (hay algún clavo). En nuestro caso no vimos ningún parabolt como nos habían dicho que había para montar la "R" de todos modos hay muchas posibilidades donde hacerlo. Es probable que exista una reunión con dos parabolts nosotros no la buscamos ya que nuestra intención era enlazar este largo y el siguiente (si se ponen pocos seguros la cuerda llega bien aunque roza un poco).

-El cuarto largo consiste en una travesía ascendente de derecha a izquierda con algún paso de adherencian pero en general poco obligado en las zonas difíciles por los parabolts y clavos que tiene. Reunión con dos parabolts (común con Sagitario).

-Quinto largo: Salimos hacia la derecha no recto (recto va la Sagitario). Encontramos unos parabolts que nos aseguran los pasos más duros y también los más bonitos del largo. Continuamos con tendencia a la derecha por terreno más fácil hasta la reunión formada por otros dos parabolts. Se puede enlazar este largo y el siguiente bastante bien.

- Sexto largo: Continuamos por terreno fácil por la derecha de la reunión buscando las zonas más fáciles hasta llegar a una pequeña repisa donde encontramos la R formada por dos parabolts. Desde aquí continuamos al ensamble por un terreno más sencillo (II) cruzando los Tiros de La Torca hasta situarnos bajo una placa de roca tumbada de roca compacta donde haremos otro largo (el séptimo). ¡¡¡Ha que tener mucho cuidado en este tramo de no tirar piedras ya que hay mucha roca suelta y puede haber cordadas debajo!!!

- Séptimo largo: escalamos esta placa tumbada (III+) primero por la derecha y luego hacemos una travesía hacia la izquierda en busca del desplome negro-grisáceo hasta encontrar la reunión formada por dos parabolts. (Ver siguiente foto)

-El octavo largo es junto al siguiente lo más difícil de la vía. Salimos de la reunión a la izquierda, chapamos algunas chapas (la primera un buril antiguo). Llegamos a un paso que hay que hacer en libre desde la última chapa hasta dos finos puentes de roca instalados en paralelos (V+). Desde estos puentes de roca podemos continuar en libre ya que la roca tiene bastante "canto" pero desploma bastante y el siguiente seguro está lejos. En artificial se progresa más o menos bien con microfriends y algún fisurero. Nosotros no llevamos ganchos pero llevar uno es muy recomendable ya que hay sitios buenos para ponerlos. A modo de ejemplo nosotros instalamos desde los puentes de roca un friend modelo C3 rojo y un fisurero triangulados, después un alien amarillo. Desde aquí salimos en libre hasta un clavo un poco alto, aunque podría hacerse en artificial con algún alien más (amarillo o verde), me dio la impresión por las marcas de que faltaba un clavo antes de llegar al primero que hay. Desde este clavo se sale en libre (6a) o en A1 por una fisura-bavaresa con clavos hasta el final de la misma donde se llega a un nicho (paso de IV+) donde encontramos la reunión formada por tres clavos.

-Noveno largo: consiste en una impresionante travesía ascendente con una roca buenísima y un ambiente espectacular. Se hace en A0/A1 con algún pequeño paso de V al principio. Lo más duro si se va en artificial está de la mitad del largo a la reunión ya que hay varios pasos entre seguros de 6a obligado y ya se sabe lo que cuesta salir en libre después de estar colgado sobre estribos... La travesía tiene una roca buenísima y mucha equipación para aquellos que quieran intentarla en libre (7b). La reunión está formada por dos clavos y un puente de roca, ademas hay cerca otro clavo y otro puente de roca.

-Décimo largo: Llegamos al gran diedro que en varios largos nos lleva a la cima. Este largo tiene roca bastante rota y hay que escalarlo con mucho cuidado (V o V+). Una vez superado este tramo de roca rota encontamos la reunión formada por un clavo y un spit antiguo. Nosotros enlazamos con el siguiente, el undécimo largo (IV+) hasta montar reunión sobre un spit y un cámalot amarillo. Este y los siguientes largos tienen una roca muy muy buena.

-El duodécimo largo continúa por este diedro chimenea de muy buena roca hasta montar reunión sobre dos spits.

-Finalmente, el último largo sube por el fondo de una marcada chimenea (III+) hasta llegar a la cresta de acceso a la cima (reunión con dos clavos). Desde aquí en unos 20-30 metros caminando llegamos a la cima.

MATERIAL: un juego de Camalots hasta el número 2 (Amarillo) y aliens (si se va justo llevar el amarillo y el verde repetido para el largo 8). Recomendable llevar un gancho y un estribo.

DESCESNO: por los rápeles de la cara sur.

OBSERVACIÓN: Suele decirse que por los Tiros de la Torca hay una escapatoria fácil. Esto no es realmente cierto, hay que escalar (por lo menos IV+ y dependiendo de por donde vallas más) y además la roca no es buena.

En caso de riesgo de lluvia o tormenta esta vía es muy peligrosa ya que el agua arrastra muchísimas piedras de los Tiros de la Torca directamente a la pared que atraviesa la vía.

PRIMER LARGO A0,V+ (6c en libre)

SEGUNDO LARGO A0,V+ (6b en libre)

TERCER LAGO

(justo en este punto está el "embarque", desde aquí (justo después de superar el segundo parabolt) hay que abandonar el diedro naranja y escalar por la placa gris de la derecha)

TERCER Y CUARTO LARGO
(El escalador está en el tercer lago)

CUARTO LARGO

QUINTO LARGO

SEXTO LARGO

TIROS DE LA TORCA

LLEGANDO A LA PRIMERA REUNIÓN DESPUÉS DE LOS TIROS DE LA TORCA (III+)

OCTAVO LARGO

A2,V+ (6c+/7a en libre)

NOVENO LARGO

A0,A1,6a (7b en libre)

DÉCIMO LARGO(V o V+ roto)

UNDÉCIMO LARGO (IV+)

DUODÉCIMO LARGO (IV+)

CIMA

07/09/2011 Escalada vía "MURCIANA 78" del Naranjo de Bulnes.

2011-09-13T04:18:00.000-07:00

La "Murciana" o mejor dicho la "Murciana 78", es una de la vías más repetidas de la cara oeste del Naranjo de Bulnes. Como puede verse en el croquis, la Murciana surca el centro de la pared de forma bastante directa.

La vía tiene en general una roca buenísima y un ambiente precioso. Muchos de sus largos superan los 45-50m y atraviesa grandes muros de agujeros que son una maravilla escalar.

Suele decirse que se trata de una vía bastante equipada pero, aunque esto es cierto en algunos largos, en otros es necesario escalar muchos metro sin posibilidad de asegurar o con posibilidades reducidas (si bien hay que decir que suele ser en las zonas más fáciles). Por ello, es muy recomendable como indica la guía "Escalada en Roca en los Picos de Europa" "navegar" bien por el V o V+ en el sentido de que no necesitemos de mucha protección en este grado para poder avanzar, además en ocasiones los grandes muros de agujeros con pocos seguros harán que dudemos de estar siguiendo la ruta correcta.

- Primer largo: Una vez en pie de vía veremos una gran laja que forma una especie de chimenea. Aunque se puede subir por ella la vía comienza por la izquierda de la misma por una especie de grieta-diedro, superar esto es lo más difícil de largo (V) después continuamos por un tramo más sencillo pero de roca algo rota hasta la reunión.

- El segundo largo sale en travesía hacia la derecha (6a), no recto como puede parecer, hasta coger un diedro. La travesía posee dos clavos y el diedro se protege bien aunque la roca no es muy buena y tiene tramos un poco rotos (V+).

- Tercer largo: Llegamos al desplome. Salimos de la reunión prácticamente en A0 hasta llegar a un puente de roca "dudoso" por la roca en la que se sitúa. De aquí a la fila de parabolts de más arriba se concentran todas las dificultades del largo. Se puede escalar en libre (6b/+) ya que la roca posee buen "canto" y buenas posibilidades de protección con camalots 3,2,1 y 0,75, además encontramos un clavo y dos puentes de roca. Este tramo si no vamos muy finos puede desgastar bastante por lo que se puede hacer directamente en artificial (A2) o medio en artificial y libre. Lo importante si no se va a liberar es superarlo rápido ya que aún queda mucha vía. Una vez llegados a la fila de parabolts continuamos en A1 hasta la reunión (bastante colgada).

- El cuarto largo continúa por una fila de parabolts que se pueden hacer en A0 y A1 con algún paso fácil entre chapas (7a en libre) una vez superado medio largo encontramos dos pasos obligados de parabolt a parabolt que si se biene de estar en A0 o colgado sobre estribos se hacen bastante duros (6a obligado). Luego la dificultad baja algo hasta la R

- El quinto largo tienen unas chapas que nos orientan sobre el recorrido, se sale de la reunión a la derecha por terreno fácil hasta un pasito de V+ bien protegido y no obligado. Luego los seguros alejan pero el terreno se hace más fácil. La roca en este y en los dos siguientes largos es impresionantetemente buena.

- El sexto largo sale por la izquierda de la reunión y luego se va hacia la derecha en busca de algún puente de roca. Atraviesa muros de agujeros de roca buenísima pero con pocos seguros. Tenemos que tirar a una especie de laja diedro que asciende en diagonal de derecha a izquierda donde encontraremos una chapa. Llegamos a un punto donde tenemos que atravesar esta laja por el centro (hay un esparrago sin chapa) para continuar hasta situarnos por encima de la vía Rabadá-Navarro donde encontramos la R en un repisa cómoda.

- El séptimo largo sale de la reunión y se va bastante a la izquierda hasta encontrar un clavo un poco "escondido" continuamos escalando ahora más o menos verticalmente por un impresionante muro de agujeros de difícil protección (aliens y algún punte de roca). Hay que pasar la pequeña "Y" por la izquierda no por la derecha. Encontramos alguna chapa que nos protege un paso duro de un techito antes de llegar a la "R" (Ver croquis). En nuestro caso nos confundimos y salimos por la derecha de la "Y" lugar por donde va la vía "Opera Vertical", la dificultad (6a) no varía mucho pero si la exposición.

- El octavo largo continúa por la "Y" en un sistema de diedros y alguna pequeña placa hasta superar la "Y". Continuamos por otro diedro "raro" hasta llegar a una pequeña repisa de la que sale un diedro-fisura tumbado que nos lleva a la "R". El largo se protege bien en general.

- Llegamos al noveno largo que consiste en una especie de vira hacia la derecha (IV) de roca mediocre. Aquí suele haber bastantes embarques de gente que se mete por un diedro al final de esta "vira" que no corresponde con la vía, hay que continuar un tramo más en travesía ascendente a la derecha hasta encontrar otro diedro mas marcado (algún clavo) por el que ascendemos y al final de éste hacemos una travesía a la izquierda protegida por un parabolt (V+) que no lleva a la reunión justo bajo la "Laja España". El largo se protege en general bien pero la roca es mediocre menos en el paso duro.

- Llegamos al largo de la Laja España, el décimo: no es muy difícil (IV+/V) pero se debe escalar con cuidado ya que posee algún tramo roto pero no tanto como se dice (no más roto que el largo anterior) se protege bien. Una vez superado el diedro de la Laja España hay que continuar en travesía ascendente a la derecha hasta situarnos encima de la Laja España donde está la "R".

- El undécimo largo sale de la reunión por un gran muro de agujeros de roca muy buena en busca de un puente de roca desde donde tenemos que escalar con ligera tendencia a la derecha, no hay muchos seguros lo que puede hacer que dudemos del recorrido, a modo de orientación, la reunión se encuentra más o menos en la vertical de la anterior. No se pueden instalar muchos seguros aparte de los que encontramos.

Es muy importante que una vez chapado el primer puente de roca no escalemos con tendencia a la izquierda como nos sucedió a nosotros ya que la vía "Ópera Vertical" asciende muy cercana a la Murciana y puede confundirnos (6a+/b y con zonas rotas y expuestas).

- Finalmente, el último largo, sale de la reunión por el gran muro de agujeros en busca de una pequeña "grietilla" o depresión de este muro que se observa encima de la reunión a la izquierda, por el que continuamos por terreno fácil pero de difícil protección hasta llegar a la reunión desde la que continuamos caminando unos 40-50m hasta la cumbre.

MARETIAL: Todas las reuniones están equipadas para rapelar con dos parabolts con argollas. Llevar un juego de Camalots hasta el número 3(este último no es imprescindible) y aliens. Pueden ir bien algunos cordinos finos para puentes de roca (no imprescindible). Bastantes expreses para el desplome (por lo menos 15). Un estribo, "daisy chain" y ""fi-fi"

DESCENSO: Por los rápeles de la cara sur

APROXIMACIÓN

PRIMER LARGO

SEGUNDO LARGO

TERCER LARGO

CUARTO LARGO

QUINTO LARGO

SEXTO LARGO

SÉPTIMO LARGO

OCTAVO LARGO (en esta ocasión lo hicimos por la vía "Ópera Vertical" por error)

08/09/2011 Escalada vía "NANI-MARISI" en la cara Sur - Este del Naranjo de Bulnes

2011-09-11T04:36:00.000-07:00

La vía de escalada Nani - Marisi que muestra este croquis se ha convertido en los últimos años en una clásica del Picu Urriellu.
Se trata de una vía bonita y recomendable. Podría compararse a otras como la Cepeda si no fuese porque la "Nani" posee un quinto largo más duro y obligado.
- La vía comienza en la primera de las dos grandes cicatrices diagonales que van de izquierda a derecha que se observan en la cara sur-este del Picu, (la siguiente cicatriz corresponde a la vía del Paso Horizontal). Se monta reunión sobre unos clavos.
- El segundo largo continúa por esta cicatriz ahora más vertical y en forma de diedro chimenea hasta superarlo donde se puede montar reunión sobre un gran bloque o continuar por el tercer largo por la evidente grieta hasta la siguente reunión situada al final de la misma (un clavo que se refuerza sin problemas).
- El cuarto largo es quizá el más bonito y aunque fácil, es relativamente expuesto. Consiste en un muro vertical de agujeros con una roca buenísima aunque de difícil protección. Hay que llegar hasta un gran agujero que posee dos puentes de roca, este agujero puede confundirnos y pensar que es la reunión, pero justo unos 2-3 metros en linea recta por encima se observa un nicho mucho más cómodo donde montarla sobre un Camalot Amarillo, un puente de roca y un clavo. Para acceder a este nicho hay que salir del agujero por la derecha.
- El quinto, es el largo clave de la vía. Salimos en travesía ascensente hacia la derecha hasta encontrar un clavo con un cordino naranja. Una vez chapado el clavo viene el paso duro y puede decirse que bastante obligado, consiste en un tramo de placa hacia la derecha de unos tres metros hasta situarnos bajo el gran bloque anaranjado donde podemos volver a asegurarnos, una vez aquí la dificultad baja un poco y escalamos hasta situarnos encima del gran bloque donde montamos la "R" sobre tres clavos.
- Sexto largo: Salimos por la izquierda de la reunión hasta chapar un puente de roca a unos tres metros, de aquí continuamos con tendencia a la derecha (No a la Izquierda !!!!) por terreno fácil hasta llegar a una especie de nicho repisa donde se monta reunión sobre dos puentes de roca.
- Una vez aquí podemos hacer una travesía de III+ hasta empalmar con la última reunión de la Cepeda y salir por ella (V+) o continuar por la ruta original hasta la cresta (IV+) uno o dos largos más hasta la última reunión de la Cepeda (la que está en el lado del anfiteatro).
MATERIAL: aunque no será necesario todo está bien llevar un juego de Camalots del 0,4 (Gris) al 2 (Amarillo), alien amarillo y fisureros.
DESCENSO: la ruta no es rapelable, se desciende por los rápeles de la cara sur.

TERCER LARGO

CUARTO LARGO (el más bonito de la vía)

(llegando al primero de los nichos del 4º largo)

Llegando a la reunión

En la quinta reunión (después de hacer el largo más duro)

SEXTO LARGO (fácil pero con una roca buenísima)

SÉPTIMO LARGO (en este caso la travesía a la Cepeda)

OCTAVO LARGO (El "rompetobillos " de la cepeda)

30/08/2011 ESPOLÓN SUR DEL AGERO

2011-08-31T07:44:00.001-07:00

VER DESCRIPCIÓN DE LA VÍA

El Espolón del Agero es una gran clasica de Picos de Europa y una de esas vías que nunca te cansas de escalar.

Unas fotos:

En el cable de acceso a pie de vía

Primer Largo

Segunda reunión, en este caso en lugar de hacerla en la encian la hicimos dos metros a su izquierda (mirando la vía de frente) en la reunión de la "Water-Wall" ya que es más cómoda

Tercer largo

Cuarto largo

Quinto largo

Sexto largo. En la reunión de la foto solo hay un clavo que puede reforzarse muy bien con un cámalot verde o rojo. El puente de roca que había ya no tiene cordino, aún así su resistencia es dudosa por lo que es mejor triangular con el friend y el clavo.

Sexta reunión (en la "Punta de flecha")

Llegando a la séptima reunión

Llegando al escape

Cima

Descenso

Ascensión a PEÑA SANTA por la CANAL ESTRECHA

2011-08-31T07:44:00.000-07:00

Ver track de GPS Pan de Carmen-Refugio V.Redonda-Peña Santa (por la Canal Estrecha)

La forma más sencilla, o mejor dicho, la menos difícil de subir a Peña Santa de Castilla es por la "Canal Estrecha" es su cara Norte.

La ascensión es larga si se sube desde Pan de Carmen por lo que una buena opción es dormir en el cómodo y bonito refugio de Vegarredonda y de esta forma quitarnos aproximádamente una hora de camino.
(Teléfonos del Refugio de Vegarredonda: 985 922 952; 626 34 33 66).
Desde el refugio hasta pie de la Canal Estrecha lleva aproximádamente tres horas. El terreno es muy bonito y ascensente pero más o menos llevadero a excepción del último tramo al bordear el Jou Santo para acceder hasta el pie de la Canal que se pasa un gran caos de bloques un poco incómodo y en el que es difícil seguir el camino. En el track de GPS que adjunto he marcado el mejor recorrido a seguir por este caos de boques.

Respecto a la Canal Estrecha, hay que decir que no se trata ni mucho menos de una canal por la que se puede subir caminando. En ella hay que hacer varios tramos de trepadas con algún pasito de hasta IV grado segun por donde te metas. Sin embargo, lo peor de la ascensión no es esta canal, sino el tramo que hay desde que terminamos la canal hasta la cumbre. Es un tramo de medio cresta con numerosas travesías que no pasan de III grado pero algunas con mucho "patio" por lo que hay que afrontarlas con cuidado pero con decisión. El camino esta más o menos marcado con itos y manchas de pintuta amarilla pero hay que prestarle atención para no confundirnos. Este tramo es también el más comprometido para el descenso. Sin embargo, la Canal Estrecha está recientemente reequipada para rapelar, cada rapel con dos parabolts. Un buen escalador puede que no necesite hacer ningún rapel pero por lo menos el último es muy recomendable hacerlo ya que el destrepe es difícil.

Carlos Chamoso llegando al Jou Santo

La Torre Santa María con su grieta Rubio al fondo

Bonitas vistas del Macizo Central al fondo

En el caos de bloques antes de llegar a pie de la Canal Estrecha

En el pie de la Canal Estrecha

Durante la ascensión de la Canal Estrecha a Peña Santa

Tramo de después de la canal estrecha hasta la cumbre de Peña Santa

Una cordada saliendo de la vía "Reino de León"

Cumbre de Peña Santa

Ver track de GPS Pan de Carmen-Refugio V.Redonda-Peña Santa (por la Canal Estrecha)

Vía "HIPERESPACIO" en el Castro Candilejas (Agero)

2011-08-26T16:28:00.000-07:00

Es algo habitual en los Picos de Europa y más últimamente hablar y oír hablar de "Los Cholos". Normalmente alabándolos, aunque también criticándolos... Mucha gente recorre sus vías en busca de retos "imposibles". Pocos, pero algunos comenta y opinan gratuitamente sobre las mismas y tienen el valor de infravalorar no solo las líneas o los grados, sino también la equipación.

No soy yo nadie para criticar, defender u opinar sobre estos temas. Tan solo creo que es importante contextualizar en el tiempo determinadas actividades alpinísticas. Hoy en día en el que la escalada deportiva ha convertido el 8º grado el nivel de los escaladores medios, en el que los entrenamientos forman parte de los escaladores y en el que el avance de los materiales de autoprotección es altísimo, "conseguir" determinadas vías sigue teniendo mucho mérito pero mucho menos que el que tienen los que lo hicieron hace décadas.

"Hiperespacio" en el castro Candilejas del Agero es solo un ejemplo más de ello, una vía abierta y liberada hace 28 años con "cuatro" buriles forrados y otros tantos clavos....

Aquí se muestra el croquis de escalada de la vía "Hiperespacio" situada en el Castro Candilejas del Agero. Es una vía impresionante, con unos largos espectaculares y un recorrido precioso.

La vía se encuentra bien equipada con parabolts excepción del último largo (que posee algún clavo) y todas las reuniones están equipadas para rapelar.

-Primer largo: Comienza por una fisura babaresa con una chapa unos metros más arriba del comienzo de la vía Antimateria. En nuestro caso nos equivocamos y entramos por el primer largo de otra vía (una variante de entrada que se abrió a Antimateria) y terminamos en la primera reunión de "La Crema" la dificultad será de 6a pero hay que tener cuidado ya que los seguros alejan y el suelo está cerca. Si se va por la vía el grado será de IV hasta esta reunión.

En otra repetición posterior lo que hicimos es no montar reunión aquí y continuar por la travesía, mucho más recomendable, y si se va "sobrado " se puede enlazar incluso el siguiente largo (muy muy recomendable ya que sale un "largazo", eso si llevar bastantes expreses)

-Segundo Largo: Comienza la travesía con algunos pasos duros sobre presa pequeña y adherencias pero muy bonitos y muy bien protegidos por parabolts hasta llegar a una reunión.

Solo expreses

-Tercer Largo: Continúa la travesía, su dificultad baja pero los pasos siguen siendo iguales de bonitos. Solo expreses.

-Cuarto Largo: Llegamos al largo más duro. Se trata de un muro vertical de presa pequeña y con pies en adherencia o pequeños picos y agujeros. Lo más difícil del largo son sus primeras chapas, aunque si se llega desgastado la última parte se hará dura. El largo está equipado con parabolts que no alejan más que una vía de deportiva pero los pasos de parabolt a parabolt son bastante obligados. Expreses

-Quinto Largo: Comenzamos otra bonita travesía en este caso hacia nuestra izquierda. En este largo las chapas alejan un poco más pero la dificultad baja. MUCHO CUIDADO CON UNA GRAN LAJA QUE ENCONTRAMOS ANTES DE LA PRIMERA CHAPA ya que parece que aguanta pero nunca se sabe... Continuamos hasta otra chapa y hacemos unos pasos en travesía por debajo de esta finos pero muy bonitos. Seguimos y encontramos un clavo y después otra chapa. A nuestra izquierda se ve perfectamente una reunión pero esa no es la de Hiperespacio (nosotrso nos confundimos y terminamos en ella). La vía continúa más o menos verticalmente desde esta chapa. Hay más parabolts que nos indican el recorrido correcto hasta la reunión por un tramo más fácil pero muy bonito. Expreses, va bien llevar el Camalot 0,4 (gris) para la salida de la reunión.

-Sexto Largo: Se encuentra un poco sucio y aunque nos esta mal, en comparación con el resto de la vía no es muy recomendable. Sale por una pequeña panza encima de la reunión protegida por dos clavos (cuidado con algunos pequeños bloques medio sueltos). Continúa por un gran diedro en algunas zonas desplomado, tiene agarres pero si llegas cansado se hace duro. Hay algún clavo más pero hay que protegerlo bastante.Juego de Camalots desde el número 0,4 al 2 (el número tres no es imprescindible pero va bien) y aliens amarillo y verde.

-DESCENSO: En rápel (todas las reuniones están equipadas para rapelar) o caminando por la Canal del Agero.

-MATERIAL: si no se hace el último largo basta con expreses y un Camalot gris y verde (aunque no son imprescindibles).Si se hace el último largo llevar además de aliesn un juego de Camalots.

PRIMER LARGO

En esta ocasión entramos al primer largor mal. El primer largo de la vía Hiperespacio comienza por una fisura unos cinco metros más arriba de la canal. En la foto otra cordada se prepara para comenzar Antimateria

SEGUNDO LARGO

TERCER LARGO

Al fondo se puede ver a la otra cordada en la primera reunión de Antimateria

CUARTO LARGO

(EL MÁS DURO DE LA VÍA)

QUINTO LARGO

Evitando con cuidado una gran laja un poco dudosa...

QUINTO LARGO

(en la siguiente fotografía puede verse una gran laja que aunque parece que esta bien sujeta hay que tener cuidado al pasar)

QUINTO LARGO

En este momento debimos continuar verticalmente en lugar de seguir en travesía hacia la reunión que se observa a la izquierda, hay chapas que te indican el recorrido correcto.

QUINTO LARGO

Llegada a la reunión equivocada

Itineraio correcto visto desde la reunión a la que llegamos por equivocación

SEXTO LARGO

La otra cordada en Antimateria

VER MÁS CROQUIS DEL AGERO

10/08/2011 escalada vía "CEPEDA" en la cara este del Naranjo de Bulnes

2011-08-15T16:13:00.000-07:00

Aquí se muestra el croquis de la vía "Cepeda" en la cara este del Naranjo de Bulnes, vía que fue abierta hace ya más de 55años por P.Udaondo, M.J. Aldecoa y J.Cepeda.
Se trata del itinerario más clásico de la cara este del Picu Urriellu y uno de los más repetidos de la pared.
Es una bonita vía en la que hay que prestar más atención a seguir de forma correcta el itinerario que a la dificultad del mismo.
El Primer largo parte desde la base por una marcada fisura-canalizo a la izquierda de la famosa "Y". Consiste en una trepada más o menos fácil que se protege bien con Camalots grandes (verde, rojo, amarillo y Azul). Justo al final de esta gran fisura-canalizo a la derecha encontramos la reunión formada por dos clavos que se pueden reforzar bien.
El segundo largo parte por la derecha de la reunión y luego más o menos recto buscando las zonas más fáciles hasta llegar a una chimenea (justo cuando la vía se une a la "Y") protegida por un clavo antes de entrar en ella (IV+), es mejor escalarla en "X". Unos metros por encima veremos la"R" formada por un puente de roca y un clavo. El largo tiene algún clavo.
El tercer largo continúa por esta chimenea (también es mejor escalarla en "X") hasta situarnos encima de la "Y" donde encontramos la reunión formada por dos clavos.
El cuarto largo es muy bonito, salimos recto a buscar un puente de roca y de este a una fisura-bavaresa donde nos podemos proteger bastante bien y además encontramos algún clavo. Llegamos a un punto de roca un poco mediocre donde esta fisura-bavaresa se continúa con tendencia a la izquierda, en este punto debemos continuar recto hacia una pequeña placa protegida con un clavo alargado con un cordino que nos lleva directos a la reunión formada por dos clavos.
El quinto largo sale totalmente a la derecha de la reunión en busca de un diedro que se observa perfectamente desde esta. Una vez superado este diedro veremos la reunión formada por dos parabolts triangulados. (Si lo deseamos podemos retirarnos rapelando desde esta reunión por la vía "Espejismos de Verano").
El sexto largo consiste en una fácil trepada por hasta situarnos en un gran nicho.
El séptimo largo sortea este nicho por su izquierda y busca las zonas más fáciles para llegar a montar reunión más o menos encima del nicho. (Es posible (aunque justo)llegar a empalmar el sexto y séptimo largo con cuerdas de 60m. Si no llegasen hay varias opciones donde montar la "R").
El octavo largo parte de la "R" a la izquierda en busca de un diedro que se deja proteger bien y además posee un clavo. Salimos del diedro y encontramos otro clavo que nos asegura la entrada a unos canalizos (se pueden poner los Camalots Rojo y Amarillo). Al final de estos canalizo a su derecha veremos la reunión formada por clavos.
Llegamos temido noveno y último largo, más conocido como el rompetobillos. Salimos de la reunión por una zona fácil hasta una especie de diedro un poco desplomado. En él encontramos un parabolt con unos cordinos alargados para poder "chaparlo". Una vez "chapado" comienza el paso más duro de la vía que además se encuentra ligeramente pulido. Tiene buen "canto" pero si se va justo no merece mucho la pena forzarlo. Es bueno llevarse el Camalot Verde (el 0,75) a mano ya que será el próximo seguro que instalaremos y también el morado ya que será el siguiente (los friends quedan muy bien ya que las fisuras son muy buenas). No está de más llevarse el Camalot Rojo preparado también. Una vez superado este paso (de unos tres o cuatro metros) continuamos por un tramo fácil hasta encontrar un pequeño hueco o túnel por el que pasamos al anfiteatro de la cara sur donde encontramos la reunión con dos parabolts. Desde aquí continuamos con cuidado caminando por el anfiteatro a la cumbre(II) o escalamos un largo más por el diedro que se ve encima de la reunión (IV-) hasta la cima oriental desde la que se llega caminando a la cumbre principal.
MATERIAL: un juego de Camalots desde el 0,4 al 3 (este último opcional), algún alien y fisureros.
DESCENSO: Por los rápeles de la Cara sur (vía Directa de los Martines o Teógenes)

PRIMER LARGO

SEGUNDO LARGO (Justo llegando al paso de la chimenea)

SEGUNDA REUNIÓN (la más incómoda de todas)

CUARTO LARGO

EN EL DIEDRO DEL OCTAVO LARGO

NOVENO LARGO ("el rompetobillos") en la foto solo se ve el tramo después de superar los tres o cuatro metros difíciles.

Hueco de acceso al anfiteatro de la cara sur

09/08/2011 Vía "DEMENCIA SENIL" en el contrafuerte de Santa Ana

2011-08-11T05:48:00.000-07:00

En el contrafuerte oeste de de Santa Ana, junto al camino de Horcados Rojos hay abiertas unas cuantas vías de escalada, las cuales hacen que merezca la pena pasar un buen día escalando en la zona. Quizá la menos difícil sea la vía "Demencia Senil" que es la que se muestra en este croquis. Se trata de una vía corta pero que posee dos largos (el primero y sobre todo el tercero) con una roca buenísima. Es una vía bonita para combinar con otras como por ejemplo "El Canalón", "Mil Rayas" o si se esta fuerte con otras más largas como el "Palacio de Invierno" o "Maraya". También es una buena opción si se quiere hacer una bonita vía si se va de camino a Urriellu un poco tarde.

El primer largo comienza por un bonito muro asegurado por una chapa, continuamos hasta encontrar una pequeña fisura donde podemos asegurarnos con un alien amarillo que protege un paso hasta una pequeña repisa donde encontramos un clavo con un cordino alargado que viene muy bien para poder "chaparlo". Desde esta repisilla, salimos totalmente por la izquierda y continuamos por un tramo más o menos fácil hasta encontrarnos un puente de roca. Un metro y medio por encima de este puente de roca hay una especie de pequeño nicho con una fisura en el cual podemos protegernos con un Camalot gris (el 0,4). El paso clave del largo y de toda la vía consiste en salir por una placa desde este pequeño nicho a la reunión. Se sale más o menos recto y no por la izquierda que es lo que parece en un principio. Hay que estirarse hasta una pequeña gota de agua que nos permite subir los pies por la placa. Cuanto más subimos más baja la dificultad. La reunión posee un Spit y un Parabolt con anillas.

El segundo largo tiene un tramo de roca más o menos rota pero aún así posee pasos bastante bonitos. Posee un clavo y dos puentes de roca. Se puede proteger bien en general. El final del largo sale en diagonal ascendente hacia la derecha con roca buena y pasos fáciles pero bonitos que se protegen bien. La reunión posee un Spit y un Parabolt con anillas.

Finalmente el tercer largo es quizá más bonito. Posee una roca buenísima. Lo más difícil del largo se encuentra en los dos o tres primeros metros de la salida de la reunión y puede decirse que no es obligado ya que puede acerarse más o menos. Encontramos un clavo que nos protege el paso hasta llegar a agarrar un canalizo con buen canto que nos lleva hasta una chapa (ver siguiente foto). Desde aquí la dificultad baja pero la calidad de la roca no. Escalamos con tendencia a la derecha hasta otra chapa y continuamos con tendencia a la derecha y luego a la izquierda buscando las partes más fáciles de la pared. Desde la segunda chapa hasta la reunión hay pocas posibilidades de protección a parte de una pequeña grieta que se protege con un Camalot morado o verde pero la dificultad cada vez es menor y la roca posee muy buen "canto". La reunión posee dos Spits con argollas.

DESCENSO: Todas las reuniones están equipadas para rapelar pero lo más recomendable es rapelar desde la R3 a la R2 y de esta al suelo.

MATERIAL: Un alien amarillo, Camalots (gris, verde, morado, rojo y amarillo) y fisureros.

Salida del tercer largo visto desde la segunda reunión

Primer largo

Paso clave del largo. Puede verse en el lateral izquierdo de la foto la gota de agua magneseada

Segundo largo

Llegando a la reunión del Tercer y último largo

Una cordada en el "Palacio de Invierno"

Bonito atardecer en Urriellu

31/07/2011 Escalada vía "MARAYA" en Horcados Rojos

2011-08-01T05:49:00.000-07:00

En Horcados Rojos hay abiertas un gran número de vías de escalada, en esta ocasión se muestra el croquis de la vía "Maraya". Se trata desde mi punto de vista de una escalada recomendable, con un ambiente muy bonito, buena roca en general y en la que conviene no desvalorar los grados ya que la vía exige más de lo que su croquis pudiera indicarnos.

El primer largo consiste en una fácil trepada hasta ponerse debajo de dos diedros, subimos por el de la derecha, el paso más difícil del largo se sitúa en este diedro (V+/6a) pero se protege bien. De aquí hasta la reunión no encontraremos mayores dificultades (IV). La reunión se monta en una repisa cómoda sobre un gran bloque. El largo solo tiene dos puentes de roca en las zonas más fáciles.

El segundo largo parte de la reunión a la izquierda, ¡¡¡no por el diedro fisurado que se observa justo encima de la reunión!!!. Se sube por el muro de muy buena roca que hay justo a la izquierda de este diedro fisurado hasta ponernos encima de el y continuamos hasta situarnos unos tres metros bajo un techo con dos puentes de roca, en este momento comenzamos una travesía ascendente hacia nuestra izquierda donde encontramos la "R" formada por dos Spits. En este largo hay que tener cuidado al escalar el muro de salida ya que si bien no es muy difícil el clavo que nos asegura está alto (en otra repetición anterior había otro clavo antes pero esta vez no lo ví), el resto se protege bien. El largo posee dos clavos.

El tercer largo, va por el techo que hay a la derecha de la "R". Está muy bien protegido por dos puentes de roca y tiene muy buen canto. Una vez superado este techo continuamos escalando en travesía ascendente hacia la izquierda con algún pequeño paso hasta llegar a la reunión que está formada por un Spit o buril y un Spit pero bastante alejados uno del otro lo que hace que sea una reunión un poco incómoda y difícil de montar. Nosotros optamos por continuar unos 10 o 12 metros más hasta situarnos bajo el diedro de la variante del último largo donde se monta una reunión bastante cómoda sobre friends que quedan muy bien, el único problema es que no te oyes con el segundo de cordada. Encontramos en el largo tres puentes de roca que aseguran los pasos más difíciles, el resto se protege bien.

El cuarto largo nos lleva mediante una fácil travesía ascendente hacia la derecha hasta situarnos bajo un gran diedro (en el cual montamos reunión esta vez) desde aquí podemos escalar este diedro o continuar con tendencia a la derecha hasta que nos situemos bajo otro gran diedro donde montamos reunión sobre dos clavos (esta es la vía original y la que escalamos esta vez). El largo está limpio.

El quinto y último largo consiste en escalar este diedro que concentra todas las dificultades del largo en unos tres metros en los cuales es muy importante escalar en "X" para que no nos resulte muy difícil. Se protege muy bien sobre todo si llevamos el Camalot Azul (el número 3). En el largo no hay nada y en la reunión un clavo.

DESCENSO: Lo más habitual es bajar por los rápeles instalados en el collado que separa el farallón de Horcados Rojos de los contrafuertes de Santa Ana, El comienzo de los dos rápeles está marcado normalmente con un "Ito". También se puede subir hasta la cumbre de Horcados Rojos y bajar caminando por la ruta normal.

MATERIAL: fisureros y un juego de Camalots desde el 0,5 hasta el 3 (este último no es imprescindible). Si se va justo va bien llevar repetidos los números 0,75 1 y 2 (verde, rojo y amarillo) y algún alien.

PRIMER LARGO

SEGUNDO LARGO

Ya me han comentado varias personas que se han confundido en este segundo largo , entre las que me incluyo la primera vez que hice la vía. El largo no va por el evidente diedro-fisura que se ve encima de la reunión, lo sortea por su izquierda hasta ponerse encima de el.

SEGUNDA REUNIÓN

TERCER LARGO

(justo donde se encuentra el escalador se sitúa la reunión pero es difícil de montar ya que hay dos spit muy separados uno de otro por lo que subimos unos metro más para montarla)

En esta ocasión hicimos la tercera reunión en medio del cuarto largo, justo en el comienzo de la variante del último largo (se hace sobre friends que quedan muy bien). Es más cómoda pero no se escucha al segundo de cordada lo que hace que le resulte un poco incómodo el paso del techo.

CUARTO LARGO

QUINTO Y ÚLTIMO LARGO

30/07/2011 ESPOLÓN DE LA VENTOSA, "ARISTA DE LASTRA"

2011-08-01T05:39:00.000-07:00

El Espolón de la Ventosa fue abierto por "Lastra" hace ya más de 30años lo que demuestra una vez más el gran nivel que poseía su aperturista en esa época. Se trata de una escalada recomendable por el lugar en el que se sitúa y el ambiente de la vía aunque hay que decir que tiene muchas zonas herbosas en las que hay que escalar con cuidado. La vía ha sido re-equipada recientemente y se encuentra muy bien asegurada en general. El largo más duro posee una roca poco aderente típica de cara norte que hace que sea necesario apretarlo, es muy bonito tanto por los movimientos como por el ambiente y merece la pena hacer la vía solo por ese largo. Si se va justo se puede hacer en artificial sin muchos problemas.

PIE DE VÍA

PRIMER LARGO

SEGUNDO LARGO

COMENZANDO EL QUINTO LARGO

(EL MÁS DURO Y BONITO DE LA VÍA)

EN LA CUARTA REUNIÓN

EL LARGO MÁS DIFÍCIL VISTO DESDE ARRIBA

ÚLTIMO LARGO (EL 6º)

Aquí se muestra el croquis hecho por Mariano Caso, uno de los re-equipadores de la vía, si se quiere ver una descripción más completa puede verse en su blog pinchando aquí.

27/07/2011 ESCALADA VÍA "PALACIO DE INVIERNO" EN LA AGUJA DE BUSTAMANTE

2011-07-27T17:27:00.000-07:00

En la Aguja de Bustamante hay abiertas un gran número de vías de escalada y la gran mayoría muy recomendables, en esta ocasión se muestra el croquis de la vía "Palacio de Invierno".
Se trata de una vía realmente bonita y con una roca excepcionalmente buena en todos su largos. En ella predominan los muros verticales.
Hay que decir que para un escalador que poseea experiencia en montaña y un cierto nivel de escalada deportiva es una vía que disfrutará como nadie, sin embargo si se va justo en ese grado es muy desaconsejable ya que los seguros escasean y las posibilidades de autoprotección no son muchas, además, aunque la roca es muy buena y posee "canto" hay que "meter metros" entre seguro y seguro. Finalmente, es muy importante en algunos momentos interpretar bien el croquis y sobre todo la roca para ir navegando por los muros a un lado y a otro buscando sus punto débiles ya que en muchos momentos no se ve el siguiente seguro que nos oriente en la escalada.

El primer largo consiste en un diedro de salida de V grado (o puede que de V+) que se protege bien con friends y un tramo de trepada hasta la reunión que está compuesta por un parabolt y un esparrago sin chapa. El largo solo posee un puente de roca.
El segundo largo parte de la reunión con tendencia a la izquierda hasta situarse en el filo de la pared desde el que comienza un diedro. Una vez superado este (lo más difícil del largo) se continúa hacia la derecha buscando una gran repisa donde se encuentra una reunión formada por dos spits. Este largo posee tres clavos que nos orientan sin problemas el recorrido.
El tercer largo parte desde unos dos metros a la derecha de la reunión y contunúa por un bonito muro hasta encontrarnos con un clavo (antes del clavo podemos preotegernos con un alien amarillo y un cámalot rojo). Una vez chapado el clavo hay que irse hacia la izquierda en busca de de unas grandes lajas que se observan unos metros por encima y que evitan la zona ligeramente desplomada que hay sobre el clavo, no nos podremos proteger hasta llegar a ellas (en estas lajas van bien el cámlot verde y amarillo) pero a medida que se avanza es más fácil. Una vez en estas lajas continuamos con tendencia hacia la derecha hasta encontrarnos la reunión en otra gran repisa (un parabolt que se refuerza bien con un fisurero o un alien).
El cuarto largo es el más duro de la vía. Se ve bien desde la reunión un clavo que se encuentra en un pequeño techo a unos cuatro metros por encima, hasta llegar al clavo es una trepada fácil. Justo a la salida de este techo se encuentra un parabolt que proteje el paso más duro. Una vez superado este paso hay que continuar con tendencia hacia la izquierda donde vamos encontrando clavos (creo recordar que 4) que nos orientan sobre el recorrido, aún asi hay que ir "bailando" a un lado y a otro para buscar las zonas más fáciles. La reunión está formada por dos parabolts.

Una vez en la cuarta reunión podemos rapelar hasta la segunda y de esta al suelo o continuar escalando (III) hasta la cima del hombro de la Aguja de Bustamante desde la que se puede continuar escalando por la fisura de "Dopamina" (6c+), por el diedro fisurado que hay a su derecha (V+) o destrepar con cuidado (III+) hacia el camino de Peña Vieja y retornar caminando hasta pie de vía.
Material: aliens, fisureros y Camalots morado,verde, rojo y amarillo.

Algunas fotos:

Primer largo

Segundo largo

(justo antes de llegar al diedro)

Cuarto largo,

(la expres que se ve es donde está instalado el parabolt)